Проводка в деревянном доме отличается от проводки в кирпичном или газобетонном двумя вещами: основание горит, а стена двигается. Отсюда и всё остальное — скрытую линию ведут в металлической трубе или гильзе, открытую собирают в кабель-канале либо на изоляторах, а на вводах и вертикальных участках оставляют запас на усадку. Розетки, щит, свет в парной — это уже решения внутри двух названных ограничений, и почти все они дешевле принимаются на бумаге, чем на готовом срубе.
Почему в срубе не как в бетоне
В каменном доме кабель уходит в штробу, закрывается штукатуркой, и о нём забывают: вокруг негорючее основание, стена неподвижна. В деревянном нет ни того, ни другого.
Первое — материал стены горючий. Кабель в пластиковой гофре, который в бетоне лежит спокойно, в деревянной стене оказывается в горючем окружении. Если в линии появится дефект — перегруз, повреждённая при протяжке изоляция, ослабшее соединение, — выделившееся тепло уйдёт не в бетон, а в дерево. Отсюда общепринятое правило: в массиве дерева скрытая линия идёт в металле, стальной трубе или гильзе, которая локализует нагрев, — либо не прячется вовсе.
Второе — стена садится. Ориентиры усадки такие: клеёный брус ориентировочно 1–2 %, профилированный брус камерной сушки — 2–3 %, брус естественной влажности — 4–6 %, оцилиндрованное бревно — 6–8 %. Для стены высотой три метра это от трёх-шести сантиметров у клеёного бруса до восемнадцати-двадцати четырёх у бревна. Кабель, жёстко закреплённый и сверху, и снизу, столько не пройдёт: он натягивается, перетирается в месте прохода через венец или вырывает крепление вместе с куском дерева. Сам механизм и сроки разобраны в статье «Усадка деревянного дома: сколько ждать и что делать» — для электрики из неё важен один вывод: вертикальный размер дома в первый год не постоянен.
Скрытая в металле или открытая ретро
Оба способа законны и оба встречаются в домах из бруса и бревна. Выбор делается раньше, чем кажется: он влияет на то, что нужно просверлить в стенах до их сборки.
Скрытая проводка в срубе — это вертикальные каналы, просверленные в теле бруса или бревна, и горизонтальные участки по полу, перекрытию или внутри каркасных перегородок. Кабель протягивается в стальной трубе, которая одновременно и защищает его, и не даёт нагреву выйти в древесину. Стены остаются чистыми, ничего не выдаёт инженерию — и это единственный весомый плюс. Минусы честные: дороже и трудоёмче открытой; трассы приходится размечать заранее, потому что каналы удобнее заложить при изготовлении домокомплекта или во время сборки, а не выпиливать в готовом доме; ремонт возможен только протяжкой, поэтому труба должна быть проходимой, без крутых поворотов и с ревизионными коробками в доступных местах. Добавить розетку через три года по такой схеме заметно сложнее, чем по открытой.
Открытая проводка — витой кабель на керамических изоляторах (то, что называют ретро) или обычный кабель в кабель-канале и плинтусе. Она дешевле, быстрее, полностью доступна для осмотра и ремонта, не требует сверления стен насквозь и спокойно переживает усадку, если на поворотах и переходах оставлен запас. Минусы тоже понятны: линии видно, и с ними надо считаться как с частью интерьера; ретро-фурнитура стоит дороже обычной; на открытой разводке заметна каждая неровность разметки, а горизонтальный провод по стене собирает пыль.
| Параметр | Скрытая в металлической трубе | Открытая: кабель-канал или ретро |
|---|---|---|
| Вид | Стены чистые, инженерии не видно | Линии на виду, становятся частью интерьера |
| Когда решается | До сборки: каналы сверлятся в материале | На готовых стенах, можно после отделки |
| Стоимость и трудоёмкость | Выше: труба, сверление, разметка | Ниже, монтаж заметно быстрее |
| Ремонт и доработки | Только протяжкой, новая точка — сложно | Открыл канал, добавил линию |
| Запас на усадку | Обязателен на вводах и стояках | Обязателен на переходах и поворотах |
Смешанная схема встречается чаще, чем чистые варианты: магистрали и стояки скрыты, а отводы к бра и розеткам на бревенчатой стене сделаны открыто, потому что так проще и честнее по виду.
Компенсаторы усадки: ввод, стояки, переходы
Опасные для кабеля места — те, где он связывает две части дома, которые едут вниз с разной скоростью или не едут вовсе. Таких мест немного, и все они известны заранее: ввод кабеля снаружи в стену, вертикальные стояки между этажами, переход со стены на потолок и перекрытие, участки от сруба к отдельно стоящим конструкциям — крыльцу, столбам террасы, пристроенной веранде, — и линии вдоль каркасных перегородок, которые сами не садятся, в отличие от несущих стен.
Принцип везде один и тот же, тот же, что у обсады окна: жёстко фиксируем кабель с одной стороны участка, а на самом участке оставляем запас длины — петлю или провис, который выбирается по мере опускания стены. Проход сквозь стену делают гильзой с вытянутым по вертикали отверстием, чтобы венцы скользили относительно трубки, а не тянули её за собой. Крепления по вертикали ставят так, чтобы кабель в них мог смещаться, а не был зажат намертво. Логика та же, по которой в проёме стоит отдельная скользящая коробка, — она подробно разобрана в статье «Обсада в деревянном доме: зачем окнам своя коробка».
Три вещи в этом списке нельзя решать по картинке из интернета: ввод в дом и вводной аппарат защиты, сечение и защита каждой линии, способ соединения жил. Соединения внутри стены без доступной распаячной коробки не делаются вообще — именно они чаще всего греются годами незаметно. Сечение считают по нагрузке, а не «как у соседа». Это работа электрика с допуском и по проекту; статья описывает, что учесть при планировании дома, и не заменяет ни расчёт, ни монтаж.
Где ставят щит
Вводно-распределительный щит ставят в отапливаемом помещении, к которому есть свободный подход: прихожая, тамбур, техническое помещение, котельная. Не в парной, не в мойке, не в сыром подполье и не за шкафом — к щиту приходят с фонариком в неудобный момент, и полметра свободного пространства перед ним важнее, чем аккуратность фасада. Высота — на уровне глаз, чтобы подписи групп читались без стремянки.
Деревянная специфика касается крепления. Корпус щита — жёсткая коробка, а стена под ним садится: если щит прикручен к нескольким венцам сразу и посажен вплотную между полом и потолочной балкой, усадка выдавит его. Поэтому щит либо вешают в пределах небольшой высоты стены, либо крепят на стойку или каркас, не связанный со стеной жёстко, а сверху и снизу оставляют зазор. Кабели, входящие в щит, тоже заводят с запасом.
Что намечают на проекте, а что делают по срубу
На стадии проекта — то есть до раскроя материала — фиксируют состав и геометрию: сколько групп, где вводится питание с улицы, где стоит щит, где проходят стояки и нужны ли отверстия в венцах. Туда же попадает расстановка мебели, потому что от неё зависят розетки: у изголовья кровати, у обеденного стола, у рабочего места, в прихожей, на кухонном фартуке, на террасе и у крыльца. И освещение: потолочный свет и бра, проходные выключатели на лестнице и в длинном коридоре, подсветка свеса и входа, отдельный вывод под вытяжку, насос или тёплый пол.
Для бревна есть отдельная деталь: круглая поверхность не даёт ровно поставить ни выключатель, ни бра, ни наружный подрозетник. Под каждую такую точку нужна плоская площадка — фрезерованная в бревне или деревянная накладка, — и это тоже разметка на плане, а не решение по месту. Планировки, по которым такие точки удобно расставлять заранее, — в каталоге проектов: любой из них собирается из профилированного бруса, клеёного бруса или оцилиндрованного бревна.
По готовому срубу делают остальное. Черновая разводка идёт после кровли и закрытия контура — дом к этому моменту защищён от осадков, но ещё не отделан. Чистовой монтаж — установка розеток, выключателей, светильников, сборка щита — обычно совмещают с чистовой отделкой, и здесь работает то же правило паузы, что у обшивки и дверей: клеёный брус позволяет идти почти без ожидания, брус естественной влажности и бревно ждут основной усадки. Это не техническое ограничение самой проводки, а желание не переделывать дважды.
Баня: влажность, парная и печь
В бане к горючему основанию добавляется пар, конденсат и высокая температура под потолком парной, поэтому электрики в парном помещении оставляют минимум. Обычно это один светильник во влагозащищённом корпусе, рассчитанный на температуру, — его ставят в углу под потолком или под полком, часто закрывают деревянным абажуром. Выключатель выносят за пределы парной, в предбанник или комнату отдыха; розеток в парной не делают. В мойке тот же принцип: влагозащищённые корпуса и минимум точек, а щит и вся коммутация — в сухой части здания.
Отдельная зона внимания — печь и дымоход. Кабель не ведут вплотную к печи, к трубе и к разделке прохода дымохода через перекрытие: это самое горячее место постройки, и ошибка здесь дороже любой другой. Трассу планируют в обход печного узла заранее, потому что после сборки полков и обшивки переложить её почти невозможно. Как расходятся парная, мойка и комната отдыха и почему от этого зависит вся инженерия, разобрано в статье «Планировка бани: парная, мойка и комната отдыха», а готовые планировки — в разделе проектов бань.
Источник: srubservistroy.ru
