Красивый камин в гостиной комнате не только украсит Ваш дачный дом, но и сделает его более функциональным и практичным. На сегодняшний день в интернете можно найти различное множество схем постройки каминов, любую направленность и стиль.
Но при расчетах конечной стоимости работ – большая часть желающих сразу же отказывается от такого удовольствия. Что же делать в данном случае? Конечно же, попытаться построить камин самостоятельно или максимально минимизировать затраты на услуги профессионалов.
К примеру, если Вы сами продумаете точную конструкцию камина, а также его объемы, формы и размеры – это существенно снизит денежные затраты на постройку.
Давайте опустим эмоциональную и денежную сторону нашего вопроса, а приступим к рассмотрению практичности решения строительства конструкции камина в дачном доме. Как показывает статистика, КПД работы камина с открытой топкой составляет 16-20 процентов.
Данный показатель, конечно же, ниже, чем использование для топки печи. Но, если сравнивать камин с печью, то первый обладает неоспоримым преимуществом – способен вентилировать помещение, в котором он находится.
В результате, в комнате практически всегда будет свежий и чистый воздух, что защитит стены от появления сырости и неприятных запахов.
Устройство топливника
Самыми распространенными типами конструкций топливника являются неправильный и нормальный.
Неправильный топливник – характеризуется наличием параллельных боковых стенок и вертикальной задней стенкой.
Нормальный топливник – характеризуется наличием развернутых боковых стенок в сторону размещения и одной наклонной задней стенкой. Также данный тип топливников способен отражать лучистое тепло в комнату за счет свойств внутренней поверхности.
Не нужно делать топку большой глубины, хотя об этом думает большинство дачников. С увеличением глубины уменьшается конечная теплоотдача. Рекомендуется делать глубину на 1-1,5 кирпича.
У каминов с неправильными топливниками процесс излучения тепла возможен строго по одной плоскости. В результате, получаем низкий коэффициент теплоотдачи, так как задействована только задняя стенка.
Что касается основания топливника, оно может быть расположено на одном уровне с полом, в случае высоты окна более 1 метра. Таким образом, камин не потеряет свою привлекательность, уменьшив видимость открытого огня. Если планируется установка топки меньших размеров, тогда ее нужно поднять над уровнем пола на 350-500 мм.
Важно правильно рассчитать размеры топки, в зависимости от характеристик и размеров комнаты. Большой камин способен переохладить комнату, а также вызывать сквозняк, в то время как маленький камин не сможет дать необходимое количество тепла.
Также важным моментом является соотношение размеров помещения, топки и дымохода. Очень часто сечение дымохода большое и не всегда удобно для выкладывания кирпича. Это обусловлено некратностью размеров трубы к размеру используемого кирпича.
Как вариант, необходимо подобрать более подходящий размер. Ниже приведена таблица, которая поможет Вам решить данную задачу. Значение «параметр 3» характеризует высоту дымосборника, существенного влияния на тягу не оказывает, а зависит исключительно от разности в ширине топки и дымоходе.
Также позаботьтесь об обеспечении полного отсутствия резких ступенек при переходах пространства над газовым порогом.
| Площадь помещения |
проем портала |
топка (очаг) | Ширина щели из очага в дымоход | Расст. от верха портала до газ. порога |
Сечение канала дымохода по Престорфу |
Сечение к.д. «по Крюкову» |
||||
| ширина | высота | глубина* | шир.задней стенки** | высота задней стенки*** | при высоте трубы до 5 м | при высоте трубы 5-10 м | высота трубы- любая |
|||
|
м. кв. |
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | |||
|
20 |
600 | 500 | 300 | 400 | 300 | 120 | 130 | 250х250 | 200х200 | 140х270 |
|
30 |
700 | 550 | 300 | 450 | 300 | 120 | 130 | 250х250 | 200х200 | 140х390 |
| 40 | 800 | 600 | 350 | 550 | 300 | 120 | 130 | 250х300 | 200х200 | 270х270 |
| 50 | 900 | 700 | 400 | 600 | 300 | 120 | 130 | 300х300 | 250х250 | 270х390 |
| 60 | 1000 | 750 | 450 | 700 | 300 | 120 | 150 | 350х350 | 300х300 | 270х390 |
На заметку:
* Естественно, не нужно подрубать кирпич с точностью под указанные размеры. При глубине топки в 40 см просто следует сделать кладку в полтора кирпича.
** Данные размеры актуальны только при точном учете предыдущих размеров, а также их соблюдению. В действительности же, Вам нужно обеспечить правильный угол (он равен 90 градусов + 22-23 градуса). В таком случае, ширина задней стенки должна быть такой, какой она получилась при соблюдении данного условия.
*** Делать кладку из кирпича с точностью до 300мм практически нереально, а при использовании обычного кирпича можете делать 4 ряда кладки при толщине шва каждого ряда в 5 мм. В итоге у Вас получится 280 мм.
Место постройки камина
Для начала необходимо выбрать место установки камина без наличия сквозняка, т.е. не рекомендуется возводить его возле торцевых стен, если в примыкающей продольной есть двери с выходом на улицу. В противном случае воздух, который проходит мимо камина, может вызвать эффект обратной тяги.
Камин – естественный композиционный центр комнаты. Он служит в качестве создания комфорта помещения, уюта, а также релаксации для организма. Желательно наличие свободного места возле камина, чтобы можно было разместить несколько кресел, небольшой столик.
Принцип работы дымовой трубы
Процесс горения топлива в камине возможен благодаря многократному избытку воздуха. Камин не имеет входную дверцу, поэтому при наличии узкой трубы дым будет поступать непосредственно в помещение.
При топке обычной печи, если открыть дверцу, может немного поддымливать. В камине же этому препятствует постоянный приток воздуха, который направлен из комнаты в очаг, а дальше уже выходит через дымовую трубу.
Для пропускания данного объема воздуха, дымовую трубу рекомендуется устанавливать с большим сечением, чем печную трубу. Сечение дымовой трубы в обязательном порядке должно соответствовать площади сечения топочного окна.
В случае планирования установки полукруга диаметром 0.8-1м и высотой 0.5м, будет достаточно установить трубу 140*270. Просто нужно посчитать площадь портала и сравнить ее с размерами в приведенной таблице.
Имейте в виду, что кирпичная труба плотно крепится на камин только возле задней стенки, а боковая и передняя стенка практически находятся в воздухе, поэтому следует ее либо прикрепить к стенкам, либо непосредственно к перекрытию. Это необходимо, чтобы в будущем труба не смогла продавить верх камина.
Помните, что пропускная способность трубы пропорционально зависит от квадратного корня высоты камина. К примеру, в трубе 4м за 1ед. времени может пройти 2 кубометра воздуха, а чтобы пропустить 3 кубометра, необходимо установить трубу высотой 9 метров, для 4 кубометров – 16 кубометров и так далее.
Стационарный камин
В данном случае кладка топки осуществляется при помощи шамотного либо обычного красного кирпича. Как показывает практика, применение шамота не оправдывает себя, если при этом постоянно оставлять открытым портал (не превращая камин в дачную печку), а также не заниматься плавкой там чугуна.
Сроки изготовления: от двух дней до 14 дней, желательно иметь более 100-130 шт. огнеупорного кирпича, а также около 400-450 шт. обычного красного кирпича для возведения камина. Не забываем оставить еще несколько сотен кирпича для постройки дымовой трубы. Обычно берут 75 штук на 1 метр трубы.
Полностью готовый проект обладает большой массой – пару тонн. Львиная доля массы камина определяет применение типа фундамента либо инженерного проектного решения по распределению общей нагрузки на составляющие несущие каркаса здания. Такой процесс значительно усложнит конструкцию камина и несколько ограничит возможность его размещения в здании.
КПД камина, использующего открытую топку составляет всего 10-15 процентов. Есть шанс несколько увеличить данный показатель за счет применения специальных колодцев для конвективного обмена тепла. Конвективный теплообмен происходит непосредственно по периметру топливника. Второй вариант – уменьшить толщину стенок камина.
Помещение начнет нагреваться примерно через 2 часа после топки, грубо говоря после полного прогрева насквозь стенок. Специалисты говорят, что это будет уменьшать нагревание кирпичей во время топки + давать возможность быстрого остывания кирпичей после эксплуатации.
Тяжелый стационарный камин, в случае если он размещается на сборных перекрытиях, рекомендуется устанавливать на торцах этого перекрытия. Говорят, что плита длиной 6 метров способна выдержать минимум 6 тонн, но лучше дополнительно перестраховаться. Если же Вы не сможете установить камин на перекрытиях, вмонтируйте в кирпичную стену специальный металлические кронштейны, покройте их листом стали и привяжите после этого к стене.
Привязывать кронштейны можно металлическим прутом (диаметр 15-20мм, высота 1 и более метра от высоты кронштейна).
Не нужно использовать болты большого диаметра (50мм и более), обычная сталь способна выдержать около 25 кг на 1 кв. мм. К примеру, один 5 мм квадратный прут способен выдержать около 1200 кг.
Некоторые особенности кладки
Монтаж камина в помещении должен начинаться с проектирования и установки котлована, глубина которого достигает 55-60см. Дно следует выстелить щебнем (15-20см) и утрамбовать. Далее залить поверх щебня густой раствор цемента и песок в пропорциях (1:3). После окончания работ над фундаментом нужно подождать около недели, а затем приступить к кирпичной кладке.
Непосредственно перед кладкой следует укрыть фундамент при помощи двух слоев изоляционного материала, в роли которого часто выступает толь или рубероид. Первый ряд нуждается в приготовлении раствора с повышенным содержанием в нем цемента. Кирпичная кладка может получиться не такой прочной, как хотелось из-за впитывания части воды, содержащейся в цементном растворе.
Для этого воспользуйтесь небольшой хитростью: каждый отдельный кирпич погрузите в воду на несколько минут (до тех пор, пока из них не повыходят все воздушные пузыречки).
Кладка сплошного ряда камина возможна при помощи кельм либо мастерков. Бывают случаи, когда кладка выполняется руками, чтобы дать возможность полностью разгладить и выровнять раствор по периметру + убрать ненужные камешки и комочки. Каждый последующий ряд кирпичной кладки следует сверять с чертежами и отмечать его на периметре мелом (можно карандашом).
С внутренних стенок топливника необходимо убрать выступающие части раствора и протереть влажной тряпкой. Сухие излишки раствора не должны осыпаться в дальнейшем в огонь. Внутренняя поверхность камина никогда не штукатурится. Этого не рекомендуется делать.
Криволинейная поверхность шахты либо дымосборника выкладывается с постепенными напусками кирпича. Для выравнивания наклона задних стенок камина применяется стальной экран, который нужно заделывать в кладку.
Состав раствора для кирпичной кладки
Стандартный цементный раствор не пригоден для возведения конструкций, которые испытывают большую тепловую нагрузку. Смесь для кладки кирпичного камина должна изготавливаться на основе глины и песка. Что касается процентного соотношения компонентов, тут следует учитывать жирность глины.
- Наличие цемента также возможно в данном растворе, но в очень больших пропорциях. Вот некоторые советы, которые помогут Вам создать качественную смесь для кладки. Раствор желательно делать однородной массой, исключать комки, а также придать ему эластичности. Только так он способен прочно связывать кирпичную кладку, не растекаться при высыхании и давать относительно небольшую усадку.
- Известно, чем пластине будет раствор, тем лучше он способен разравниваться по кирпичной кладке, делая при этом швы красивыми и тонкими, но для печной работы такой раствор не пригоден – через некоторое время будет большая усадка.
- Способностью сохранять свою первоначальную форму обладает малопластичный раствор, в результате чего усадка будет минимальной. Но в этом случае раствор не способен обеспечить надежную и прочную кладку – будет трескаться и высыпаться из швов со временем при высыхании.
Требования к песку и глине
Что касается песка для приготовления раствора, то он должен быть чистым и мелким. Желательно применять горный либо речной песок, который просеян через мелкое сито. Это поможет очистить массу от крупных включений и прочей растительности. Данная процедура позволяет создать действительно качественный раствор для кирпичной кладки, а также получить в результате постройки тонкие и ровные кладочные швы.
Определить качество глины способен только опытный печник. Но есть в народе много способов, которые позволяют понять, годна ли данная глина для возведения печного раствора. Ниже мы приведем самые распространенные способы.
Кладем глину в ведро, заливаем водой, хорошо перемешиваем – в результате получаем раствор похожий на сметану. Опускаем в него большую длинную дощечку, достаем ее и оцениваем толщину прилипшей на нее глины.
Тонкие слои указывают на малопластичность раствора – добавляем еще немного жирной глины. Толстые слои говорят о потребности добавления в раствор песка.
Если полученный слой глины составляет примерно 2мм, а также неравномерность прилипания к поверхности – этот раствор обладает свойствами нормальной пластичности.
- Итак, первый способ. Он более длительный, но и более достоверен. Вам нужно пять порций глины, объем каждой по 1л. Первая порция просто смешивается с водой. Во вторую следует добавить 1\10 часть литровой банки песка, а в третью добавляем 1\4 банки, в 4-ую – 3\4, а в 5-ую – наполняем полностью до краев.
Из каждой смеси следует приготовить раствор, который не способен прилипать к рукам, а далее из всех порций слепить небольшие (5мм диаметр) шарики. Часть полученных шариков расплющивают в лепешки, толщина каждой из которых 2-3мм.
Все изготовленные объекты нужно высушить в сухом помещении на протяжении 8-12 дней. Для кладки использовать тот раствор, из которого лепешки не растрескаются, а шарики не разобьются при падении на пол (высота примерно 1-1,2м). - Если у Вас нет времени долго ждать, тогда есть альтернативный вариант приготовления раствора. Те же шарики следует укладывать на строганную деревянную дощечку и с легким усилием давить на них второй деревянной дощечкой. Если шарик сразу рассыплется, тогда полученный раствор тощий.
Когда появляются на шарике трещины, но сам он при этом сжался всего на 1\2 диаметра – полученный раствор слишком жирный. Пригодным раствором считается тот, шарики из которого покрыты трещинами, а также сжаты на 1\3 своего диаметра.
Поделиться:
Оставить комментарий