Хозяину квартиры замена двери видится одним визитом: приехали, сняли старую, повесили новую, вынесли мусор. Сама дверь при этом отнимает у монтажника меньше всего времени. Почти всё, от чего зависит, будет ли она закрываться без усилия через несколько зим, касается стены: из чего она сложена, что прячется под старой коробкой и чем закрыть шов, когда работа закончена.
Из каких работ складывается установка
Прайсы на установку почти всегда разбиты на строки, и на вопрос, сколько стоит поставить железную дверь, они отвечают честнее любой цифры «от». Отдельно считают замер, доставку, подъём по лестнице на этаж, демонтаж старой двери, установку и утилизацию старой конструкции. Демонтаж деревянной и железной двери стоит в разных строках: первую разбирают ломом и гвоздодёром, вторую режут болгаркой вместе с анкерами. В строке про установку обычно есть два слова, которые легко пропустить: «в готовый проём». Всё, что нужно сделать с проёмом, чтобы он стал готовым, считают по месту.
Замер: решение принимают, пока старая дверь на месте
Когда входная железная дверь делается под конкретный проём, её изготавливают раньше, чем снимают старую. Замерщик видит проём через наличники и чужую коробку. Ширину он меряет внизу, посередине и вверху, высоту слева и справа, отдельно толщину стены. Разница между точками показывает перекос, а толщина стены подсказывает, куда сдвигать новую коробку, если стена толще неё.
По этим замерам в размер коробки закладывают монтажный зазор со всех сторон и заранее решают, чем она будет держаться в стене: анкерами через отверстия в коробке, через приваренные проушины или на штырях под сварку. Если замер ошибся, на монтаже остаётся два пути. Проём расширяют перфоратором или наращивают кирпичом на растворе, и обе работы в смету не входили.
Демонтаж открывает настоящий проём
Старую коробку не выдёргивают целиком. Её распиливают в нескольких местах и вынимают по частям, старые анкеры и штыри срезают. Под ней оказывается то, чего на замере видно не было: пустоты в кладке, осыпающаяся штукатурка, остатки раствора и пены, а в старых домах под порогом иногда сгнивший деревянный брус.
Проём очищают, пустоты закладывают кирпичом, сколы восстанавливают и проверяют геометрию по вертикали, горизонтали и диагоналям. Если укреплять пришлось всерьёз, раствору дают набрать прочность, и тяжёлую дверь в тот же день не вешают.
Крепёж выбирают по стене, а не по двери
Бетон и кирпич держат анкер, забитый через монтажное отверстие коробки, без доработки проёма. Сварка нужна, когда коробку сажают на штыри из арматуры: их приваривают к коробке, а швы потом грунтуют.
С газобетоном, пенобетоном и керамзитобетоном сложнее. Блоки хрупкие, перфоратор в ударном режиме их колет, поэтому отверстия только сверлят. Обычный механический анкер в таком блоке со временем расшатывается: дверь открывают по многу раз в день, и каждый раз крепёж чуть шевелится. Здесь ставят химические анкеры на смоле, дюбели для газобетона или сварную раму из уголка, которая охватывает проём с двух сторон.
Дом из бруса или бревна садится, и коробка, жёстко прикрученная к срубу, перекашивается вместе со стеной. Поэтому проём сперва обсаживают: собирают короб из брусков на пазах и шипах, который не мешает стенам двигаться, а дверную коробку крепят уже к нему. В каркасном доме усадки почти нет, но стену под тяжёлую металлическую дверь всё равно усиливают.
Выставить, проверить, запенить
Коробку ставят на клинья и выставляют по уровню. Анкеры затягивают по очереди, сначала верх, потом низ и бока, и после каждого снова берут уровень: от затяжки коробка уходит. Перетянутый анкер гнёт металл на величину, которую глазом не поймать, а замок потом заедает. Затем навешивают полотно и смотрят на зазор по периметру. Он должен быть ровным, а уплотнитель прижиматься по всей длине. Только после этого шов заполняют пеной, слоями, чтобы её давление не сдвинуло коробку.
Где ломается и почему этого не видно в день сдачи
В день сдачи любая новая дверь закрывается мягко. Ошибки монтажа выходят наружу позже, и их редко связывают с установкой:
- анкер в газобетоне держит первое время, потом расшатывается, и полотно начинает цеплять порог;
- коробку, прикрученную к срубу без обсады, зажимает садящаяся стена, и ригель перестаёт попадать в ответное отверстие;
- пена, оставленная без откосов, крошится от влаги и света, и шов начинает пропускать холод и звук;
- брус под порогом, оставленный без пропитки, гниёт и проседает, и коробка уходит вниз вместе с ним.
Откосы считают отдельно
После установки железной двери проём почти никогда не остаётся ровным: его обили при демонтаже, а шов закрыт одной пеной. Откосы делают, когда пена полностью высохла, и обычно это отдельная работа: штукатурка, гипсокартон или доборы из МДФ под цвет двери. Защитную плёнку с полотна снимают в самом конце, уже после откосов.
На замере полезно задать два вопроса: как дверь будут крепить к этой стене и входят ли в установку доработка проёма и откосы. Ответы объясняют разницу между сметами лучше, чем сравнение цен на саму дверь.
Источник: www.stroi-baza.ru
